以服装行业为例

疫情冲击着服装消费和行业人的生存状态，工厂老板们都在调整心态，一些老板表示，2020年不求赚钱，只求保本。“今年生存是硬道理，全公司最低要求是成本减20%，不亏钱就行。”刘博奇说。

老板们表示，欧美疫情爆发后，受打击最严重的是传统外贸商，也就是国内销售渠道、电商渠道开拓不足的单一贸易工厂。

曹辉的羽绒服工厂60%-70%依靠出口，疫情期间，除了尽可能压缩成本，他也在试着拓展国内市场，但这并不容易。“我们在国内经验不多，市场拓展得不是很好。”

江明德在外贸之外，做过12年内销，开过服装店，有自己的品牌和较稳定的电商渠道，不完全依赖贸易出口。因为欧洲客人基本都暂停了订单，曹辉等给欧美大牌做贴牌的同行找到他，希望开发一些产品，在他的国内渠道销售。

他表示，现在工厂都寄希望于不受线下束缚的电商平台，想拿线上品牌的单子，例如Babycare、全棉时代等国内品牌，但他说，这些品牌近来也在拼命压价，即使做电商，工厂的日子也并不容易。

从未尝试过电商渠道的王福斌，2月紧急成立了电商团队，并注册了自己的品牌，开始摸索电商的做法。

罗淼的工厂目前也盯紧国内电商和新兴品牌，电商品牌卖时令产品，比大品牌以季节更新产品的反应更快，对供应链需求大。但她说，即使对于电商品牌，减量减款也无法避免，只能通过市场营销，去寻求减量情况下的增量。

决定服装行业老板们命运的仍然是欧美等国对疫情的控制程度，以及中国、欧美、日韩等各个经济体消费信心的恢复。“疫情控制不住，市场是没有购买力的，现在只能做好能控制的事情，比如把手里接下里的订单保质保量的出货，再看看有没有国内销售的可能性。”王福斌说。

刘博奇也认为，不能寄托太大希望于电商，他的电商业务自春节起一直没停，但销量依然比往年减半。“电商有销量，是因为电商开门，线下关门，这个不是需求，是习惯性消费，看的人多了自然会有销量，但是单量还是下降的。”他认为，只有消费者可以出门去逛去看，有机会穿着新衣服去社交，消费力度才起得来。

但他认为，为应对疫情的冲击，一些老板的确开始转变思路，这是积极的一面。“最大的改变是以前不敢做线上，觉得线上线下价格不一，线上难做的老板，开始做线上，做抖音，这是一种突破，为未来转型做尝试。做服装本来就没有轻松的日子，现在是在困境里面再去创造，看看有没有突破。”

疫情也推动了刘博奇的工厂重新审视所有项目组和工作环节，推动了在线、移动办公等内部改革。以前几个公司的人去一个地点开会，现在用视频会议和企业微信发文档，一个小时的会减到半个小时搞定。工作中一些无价值的环节也被砍掉了，IT化、系统化程度提高，订单完成速度也在提升。

2019年一些大品牌还不屑于尝试直播带货、内购，现在因为线下客流迟迟不恢复，没有选择，需要尝试各种线上带货方式和新媒体营销，这不仅对短期销售有好处，也会为未来新的销售方式拓展奠定基础。